Tichy vetracek k Onkyu HTX-22HD ??
Zdravim, potreboval bych poradit s vymenou vetracku v AVR Onkyo HTX-22HD. Ma to totiz v zakladu neskutecne hlasity vetracek a pri vecernim sledovani to strasne rusi a kazi dojem z filmu.. hlavne v tichych scenach.. Je to pro me zatim jedina vec, ktera mi hodne na tom Onkyu vadi :(
Uz mi zde jeden uzivatel radil a mel by pasovat PC ventilator 60x60 a tehdy mi doporucoval tenhle [odkaz, pro zobrazení se přihlaste]
ale uz je to nejaka doba zpet (a nechci ho znovu otravovat)
Tak nevim, jestli uz se treba nedela neco jeste vic ticheho, co by zaroven spolehlive tohle Onkyo uchadilo?
Bude tenhle vetracek dostacujici a zaroven tichy nebo mi doporucite neco jinyho? V tomhle se nevyznam.. :-/ Diky moc
Uz mi zde jeden uzivatel radil a mel by pasovat PC ventilator 60x60 a tehdy mi doporucoval tenhle [odkaz, pro zobrazení se přihlaste]
ale uz je to nejaka doba zpet (a nechci ho znovu otravovat)
Tak nevim, jestli uz se treba nedela neco jeste vic ticheho, co by zaroven spolehlive tohle Onkyo uchadilo?
Bude tenhle vetracek dostacujici a zaroven tichy nebo mi doporucite neco jinyho? V tomhle se nevyznam.. :-/ Diky moc
Ano, noctua patri medzi najlepsie (a najtichsie) vetracky na trhu. Ale pocut ho budes napriek tomu (skus predradit odpor, pokial to bude stale hlucne, mali by byt v baleni 3 rozne odpory). Bude vsak tichsi ako ten, co je dodavany original.
Dementi v Onkyu tam dali 60mm vetrak, ktory musi bezat na vysokych otackach, aby spravil aspon nejaky prietok vzduchu, namiesto 80 alebo 12cm velkeho vetraka, ktory moze v klude bezat s 500-800 otackami bez toho, aby ho uzivatel zvlast registroval.
Dementi v Onkyu tam dali 60mm vetrak, ktory musi bezat na vysokych otackach, aby spravil aspon nejaky prietok vzduchu, namiesto 80 alebo 12cm velkeho vetraka, ktory moze v klude bezat s 500-800 otackami bez toho, aby ho uzivatel zvlast registroval.
ja si ten vetrak vobec neuvedomujem .. omnoho hlasnejsi je v projektore .. a aj vzduchovac v akvariu ho prehlusuje ..
Uživateli se ona Noctua už asi měsíc válí na stole, ale pořád se ještě nedostal k výměně :D
Zkusím zde tedy ještě jednou pro všechny shrnout nějaké své postřehy, třeba to bude někomu užitečné:
Zkusím zde tedy ještě jednou pro všechny shrnout nějaké své postřehy, třeba to bude někomu užitečné:
- Originální ventilátor je 60x60x25 (možná 60x60x30), z principu by měl pasovat jakýkoliv o hraně 6 cm, na hloubce zde (kromě výkonu) nezáleží. Napájení je řešeno klasickým 2-pin konektorem, který jsem viděl třeba ve zdrojích.
- Nemám to teď přesně změřeno, ale Onkyo nedodává plných 12 V - takže jakýkoliv 12 V ventilátor pojede už v základu na nižší otáčky a nelze použít příliš silné odpory pro ještě další redukci. Při zapojení 2 ventilátorů do série se mi jeden z nich už vůbec nerozběhl a u druhého to bylo opravdu na hraně (asi záleží na modelu).
- Onkyo nemění otáčky ventilátoru, ale samo si řídí jeho zapínání a vypínání - ma pasivu je termočidlo a na základě změřené hodnoty konektor ventilátoru buď je pod napětím nebo není. Před různými experimenty je proto třeba nechat přístroj zahřát, jinak člověk může na první sepnutí ventilátoru čekat třeba půl hodiny :) Tohle platí dvojnásob, pokud máme Onkyo otevřené (odejmutý horní plech), protože většina vzduchu pak samovolně stoupá vzhůru a chlazení se spouští méně často.
- Originální ventilátor je umístěn vzadu za pasivem a chladí tím, že vysává teplý vzduch z celého prostoru pro elektroniku. Nenašel jsem žádné místo vyloženě určené pro nasávání studeného vzduchu, takže předpokládám, že při vzniku podtlaku si zkrátka neřízeně najde cestu dovnitř různými škvírami. Ventilátor lze poměrně snadno vyměnit (šroubky jsou standardní), ale aby se k němu člověk dostal, tak je třeba uvolnit zadní plech - což vyžaduje odšroubování úplně všech vnějších šroubků, včetně těch kolem vstupů a výstupů.
- Vnitřní uspořádání dovoluje i alternativní umístění ventilátoru před pasiv a chladit jej jeho ofukováním proudem vzduchu. Stačí ventilátor rozšířit tak o 0.5 mm na každé straně (např. lepicí páskou) a potom lze krásně napasovat mezi trafo a boční plech.
- Při prosté výměně ventilátoru se hlučnost sice zlepšila, ale pořád to nebylo ono - slyšet lze hlavně aerodynamický hluk (proudící vzduch), než samotné otáčky ventilátoru.
- Koketoval jsem s myšlenkou vyřešit chlazení úplně jinak - vyvrtat otvory v horním plechu a zespodu na něj přišroubovat Noctua NF-A9x14, ale i toto řešení bylo pořád dost hlučné.
- Aktuálně mám Primecooler zasazený před pasivem (viz výše), připojený odpor NA-RC7 od nějakého ventilátoru Noctua a Onkyo mám otevřené, bez horního plechu. Tímto způsobem funguju už asi 3 měsíce - chlazení je stabilní (ventilátor pořád sepne pouze jednou za čas), úplně tiché, ale pochopitelně nejsem moc spokojený s tím, že mám přístroj odkrytovaný :)
- V dalším kroku chci použít onen Noctua NF-A6x25 FLX, který bude snad o něco tišší než Primecooler, umístit jej do klasické pozice vzadu za pasiv, vyzkoušet různé odpory a pokusit se najít rovnovážný stav, ve kterém ventilátor nebude slyšet, ale ještě pořád bude dostatečně chladit. Logickou úvahou lze dostatečné chlazení popsat tak, že Onkyo musí ventilátor jednou za čas vypnout. Pokud by běžel celou dobu, tak přístroj generuje více tepla, než je ventilátor schopen odvádět.
[QUOTE=tdlmarek;458489]vyvrtat otvory v horním plechu a zespodu na něj přišroubovat Noctua NF-A9x14[/QUOTE]
Skusil by som este vacsiu verziu, napriklad NF-S12A ULN, ta urcite nebude hlucna. Ja pouzivam v HTPC nejaku 80mm verziu na najnizsich otackach, ktore zvladne. A z pol metra nie som schopny rozoznat, ci je pustena, alebo nie. Skor zavisi od toho, aky "ramus" moze narobit vacsi prietok vzduchu, cize zavisi na konkretnetnom pripade.
Skusil by som este vacsiu verziu, napriklad NF-S12A ULN, ta urcite nebude hlucna. Ja pouzivam v HTPC nejaku 80mm verziu na najnizsich otackach, ktore zvladne. A z pol metra nie som schopny rozoznat, ci je pustena, alebo nie. Skor zavisi od toho, aky "ramus" moze narobit vacsi prietok vzduchu, cize zavisi na konkretnetnom pripade.
ak ten ventilátor fúka vzduch von cez otvory vysekané v zadnom plechu, možno by stálo za pokus vyrezať vhodným nástrojom dieru na ventilátor a tú prekryť klasickou "mriežkou" určenou pre ventilátory, z okrúhleho drôtu, akú dostať bežne kúpiť v elektrosúčiastkach.... tú už bude vzduch obtekať bez šušťania.... alebo nechať dieru neprekrytú, veď ako často človek sa ide "za jazdy" špárať v receiveri?
[QUOTE=vivid.sk;458490]Skusil by som este vacsiu verziu, napriklad NF-S12A ULN, ta urcite nebude hlucna. Ja pouzivam v HTPC nejaku 80mm verziu na najnizsich otackach, ktore zvladne. A z pol metra nie som schopny rozoznat, ci je pustena, alebo nie. Skor zavisi od toho, aky "ramus" moze narobit vacsi prietok vzduchu, cize zavisi na konkretnetnom pripade.[/QUOTE]
Ta 120 je super, vím - mám ji ve zdroji. Bohužel pokud chci ventilátor ukrýt dovnitř, tak 92 mm je maximum, co se tam ještě vejde.
[QUOTE=miro333;458492]ak ten ventilátor fúka vzduch von cez otvory vysekané v zadnom plechu, možno by stálo za pokus vyrezať vhodným nástrojom dieru na ventilátor a tú prekryť klasickou "mriežkou" určenou pre ventilátory, z okrúhleho drôtu, akú dostať bežne kúpiť v elektrosúčiastkach.... tú už bude vzduch obtekať bez šušťania.... alebo nechať dieru neprekrytú, veď ako často človek sa ide "za jazdy" špárať v receiveri?[/QUOTE]
Ano, taky jsem o tom uvažoval. Ta perforace od výrobce je dost bídná (asi aby lidi omylem nestrčili HDMI do ventilátoru). Ale řezat plech je už poměrně zásadní krok, proto jsem se zatím ještě neodhodlal :)
Ta 120 je super, vím - mám ji ve zdroji. Bohužel pokud chci ventilátor ukrýt dovnitř, tak 92 mm je maximum, co se tam ještě vejde.
[QUOTE=miro333;458492]ak ten ventilátor fúka vzduch von cez otvory vysekané v zadnom plechu, možno by stálo za pokus vyrezať vhodným nástrojom dieru na ventilátor a tú prekryť klasickou "mriežkou" určenou pre ventilátory, z okrúhleho drôtu, akú dostať bežne kúpiť v elektrosúčiastkach.... tú už bude vzduch obtekať bez šušťania.... alebo nechať dieru neprekrytú, veď ako často človek sa ide "za jazdy" špárať v receiveri?[/QUOTE]
Ano, taky jsem o tom uvažoval. Ta perforace od výrobce je dost bídná (asi aby lidi omylem nestrčili HDMI do ventilátoru). Ale řezat plech je už poměrně zásadní krok, proto jsem se zatím ještě neodhodlal :)
Stačí to vycvakať kliešťami, následne pilníkom zbrúsiť ostré hrany. To isté mám na HTPC, výrobca šetrili, dal tam len dierkovaný plech, ktorý som takto "upravil".
jee diky za veskery tipy a rady. Teda myslel, jsem si, ze staci vymenit origo vetracek za lepsi, ale kdyz pisete, ze to moc nepomuze, tak budu musel vymyslet neco jinyho.. Abych pravdu rekl, tak jsem Onkyo jeste ani nerozdelaval, takze vubec nevim, jak je to tam reseny..
A co treba ten vetsi 92x92 od Noctua, pokud se tam vejde? S tim by to taky jeste nebylo ok? (vim, ze to asi nikdo nevi na 100%, ale aspon vas nazor..? )
Edit: i kdyz uz nemam Onkyo v zaruce, tak se mi zatim nechce moc zasahovat do krytu- tim myslim to vystrihavani mrizky, pokud to nebude jedina moznost.. (snad jeste provrtat par direk do vrsku dekliku bych prezil, pokud by to hoodne pomoho)
A co treba ten vetsi 92x92 od Noctua, pokud se tam vejde? S tim by to taky jeste nebylo ok? (vim, ze to asi nikdo nevi na 100%, ale aspon vas nazor..? )
Edit: i kdyz uz nemam Onkyo v zaruce, tak se mi zatim nechce moc zasahovat do krytu- tim myslim to vystrihavani mrizky, pokud to nebude jedina moznost.. (snad jeste provrtat par direk do vrsku dekliku bych prezil, pokud by to hoodne pomoho)
[QUOTE=Drake89;458553]A co treba ten vetsi 92x92 od Noctua, pokud se tam vejde? S tim by to taky jeste nebylo ok? (vim, ze to asi nikdo nevi na 100%, ale aspon vas nazor..? )[/QUOTE]
Dozadu určitě ne, tam na nic jiného než 60x60 zkrátka není místo (zavazí PCB). Můj plán s 92x92 naplacato jsem popisova výše, ale neosvědčilo se to.
Jinak oddělání horního krytu je záležitost uvolnění tří pohodlně přístupných šroubků, takže minimálně za pohled dovnitř vůbec nic nedáš.
EDIT: Ještě jedno drobné varování, pokud bys něco ladil pod proudem (opět viz moje poznámka výše, že ventilátor se sepne jenom když je potřeba), tak opatrně na ty napájecí vodiče a také pojistku, co je hned vepředu - všude tam teče 230 V.
Dozadu určitě ne, tam na nic jiného než 60x60 zkrátka není místo (zavazí PCB). Můj plán s 92x92 naplacato jsem popisova výše, ale neosvědčilo se to.
Jinak oddělání horního krytu je záležitost uvolnění tří pohodlně přístupných šroubků, takže minimálně za pohled dovnitř vůbec nic nedáš.
EDIT: Ještě jedno drobné varování, pokud bys něco ladil pod proudem (opět viz moje poznámka výše, že ventilátor se sepne jenom když je potřeba), tak opatrně na ty napájecí vodiče a také pojistku, co je hned vepředu - všude tam teče 230 V.
nn, pod proudem urcite ne, tak moc si neverim :)
Diky, rozdelam to o vikendu, az budu mit vic casu a hlavne nervu :) , mam to zapasovane v policce a kabely k reprakum mam poschovavany a nasponovany tak, ze to musim poodpojovat a pak vracet skoro poslepu, zkratka pristup jak k penezum no :)
Diky, rozdelam to o vikendu, az budu mit vic casu a hlavne nervu :) , mam to zapasovane v policce a kabely k reprakum mam poschovavany a nasponovany tak, ze to musim poodpojovat a pak vracet skoro poslepu, zkratka pristup jak k penezum no :)
mne sa namiesto klieští na plech osvedčila flexa - uhlová brúska - stačí 125-ka a tenký kotúč. tej nevadí ani trošku hrubší plech a pri istej dávke opatrnosti a šikovnosti sa dajú urobiť čisté rezy. nevýhoda je, že diera nebude okrúhla, ale vždy trochu hranatá, ale to ide "doladiť" buď ručne pilníkom, alebo zasa flexou tentoraz s lamelovým kotúčom (ktorý je výborný aj na začistenie ostrých hrán po reze). konieckoncov, ventilátor zakryje aj takmer štvorcovú dieru, pokiaľ v rohoch ostane materiál pre vyvŕtanie dier na skrutky...
[QUOTE=miro333;458596]uhlová brúska - stačí 125-ka[/QUOTE]
LOL, ides na vrabca protitankovou zbranou?
Stacia male kliestiky a za minutu to mas vycvaknute.
[ATTACH=CONFIG]23527[/ATTACH]
LOL, ides na vrabca protitankovou zbranou?
Stacia male kliestiky a za minutu to mas vycvaknute.
[ATTACH=CONFIG]23527[/ATTACH]
no chcem ťa vidieť s malými klieštikmi štikať ten kvadrant vľavo hore, najmä ak je to taká jednotka plech... flexou spravím pár rezov, prehodím na lamelový kotúč, začistím a za štvrťhodinu je hotovo bez ohľadu na hrúbku plechu.
ale šak robte si ako chcete, hoci aj brúsnym drôtom, ale moja skúsenosť, ak nevadí mierne prehriatie plechu, flexa je najlepšia...
ale šak robte si ako chcete, hoci aj brúsnym drôtom, ale moja skúsenosť, ak nevadí mierne prehriatie plechu, flexa je najlepšia...
Tak sice jsem se jeste k cinu nedostal, ale jsem rozhodnuty pro variantu vic ticheho vetracku od Noctua 60x60 + k tomu vystrihat tu origo mrizku a dam si tam prostupnejsi perforovany plisek..
Ale jak mam prepojit vetracek Nuctua, ktery ma 3pinony konektor k Onkyu, ktery je pry teda jen na 2 pin? (V PC technice se nevyznam) Pripadne jaky konektorek to presne je, abych ho mohl objednat rovnou s vetrackem. Diky
Ale jak mam prepojit vetracek Nuctua, ktery ma 3pinony konektor k Onkyu, ktery je pry teda jen na 2 pin? (V PC technice se nevyznam) Pripadne jaky konektorek to presne je, abych ho mohl objednat rovnou s vetrackem. Diky
keď pominiem nutnosť rovnakého napätia u ventilátorov.,tak odrezať kábliky neďaleko konektorov a na Noctuu napojiťť konektor z onkyáckeho vetráka, zvyčajne sú kábliky červený a čierny, tak rovnaké farby k sebe, tretí žltý nechať tak....
V Onkyu je použit takový malý 2-pin konektor, jde na ně narazit třeba ve zdrojích - nejspíš mi z nějakého zbyl. Takže jsem mohl nový ventilátor připojit aniž bych řezal kabel od toho původního Onkyáckého. I když v případě rozstříhání zadní mřížky už je to asi jedno :) Pro ilustraci nějaké obrázky z webu:
http://myego.cz/img/fortron/full_fortron_4.jpg
http://pocitace-zizkov.cz/979-1760-thickbox/napajeci-kabel-pro-ventilatory-3pin-m-2pin-f.jpg
Jinak mě napadá, že bych vlastně mohl přidat další várku svých postřehu a zkušeností. Takže:
http://myego.cz/img/fortron/full_fortron_4.jpg
http://pocitace-zizkov.cz/979-1760-thickbox/napajeci-kabel-pro-ventilatory-3pin-m-2pin-f.jpg
Jinak mě napadá, že bych vlastně mohl přidat další várku svých postřehu a zkušeností. Takže:
- Onkyo napájí ventilátor napětím 7 V, takže všechny počítačové ventilátory pojedou už v základu se sníženými otáčkami. Ty lze dle potřeby ještě o něco srazit přidáním odporu, ale ta hranice, kdy se ventilátor už neroztočí, je poměrně blízko. Takže ze sady odporů dodávaných např. k ventiáltorům Noctua to chce vybírat ty slabší.
- Provedl jsem nedávno tu akci, kterou Drake89 popisuje výše - tzn. vystříhání zadní mřížky a prosté nahrazení ventilátoru 60 mm Noctuou (NF-A6x25 FLX). Bohužel, kýžený efekt se nedostavil. Noctua je sice (z pohledu motoru/ložisek) naprosto tichá, ale proudící vzduch stále vytváří docela slyšitelný aerodynamický hluk, nejspíše na to bude mít vliv i uspořádání vnitřku v Onkyu. Bylo to samozřejmě lepší, než z originálním ventilátorem, ale na můj vkus pořád nedostatečné. Ani snížení otáček odporem problém neřeší dostatečně. [*]Vrátil jsem se tedy k již dříve vyzkoušené pozici ventilátoru vpředu mezi trafem a plechovou stěnu, kdy dochází namísto odsávání k přímému ofukování hliníkového pasivu a vytváření proudu vzduchu, který vystříhaným otvorem samovolně opoští vnitřní prostor. I v této konfiguraci jsem použil odpor NA-RC7 (dodává se v krabičce s ventilátorem). Výsledkem je naprosto tichý provoz a snad i dostatečné chlazení - Onkyo mám normálně zakrytované a zatím jsem na problém nenarazil, teploty se mi pocitově zdají pořád v rozumných mezích. Prostříhaný zadní plech má i v tomto zapojení svůj význam, protože takto velkým otvorem ten proudící vzduch může bez problému vycházet ven - s těm úzkými průřezy, co jsou tam od výroby, by to mohlo být už trochu problematické. Takže nejspíš koupím 60 mm mřížku, aby to alespoň k něčemu vypadalo, zapojím ventilátor napevno (momentálně mám jen smotané drátky) a problém tím prohlásím za vyřešený.
Trošku necro, ale mám tu jeden poměrně zajímavý poznatek. Výše jsem psal, že Onkyo svůj ventilátor napájí pouze 7 V, takže klasický 12 V ventilátor pojede už v základu se sníženými otáčkami. Dnes po 2 hodinách filmového promítání a pekelného vedra venku a zejména v místnosti se ukázalo, že pokud teplota elektroniky ani při konstantně zapnutém ventilátoru neklesá, Onkyo napětí zvýší a tím zvedne i otáčky ventilátoru.
Obecně vzato docela běžný postup, ale zde mě to opravdu překvapilo, protože jsem tu funcionalitu po více než roce provozu (viz datum předchozího postu a poslední modifikace chlazení) zaregistroval vůbec poprvé. A taky to znamená, že výše popsaná výměna ventilátoru za tišší (ale méně účinný) je naprosto bezpečná, protože ta teplotní rezerva je daleko větší, než se na první pohled zdálo.
Obecně vzato docela běžný postup, ale zde mě to opravdu překvapilo, protože jsem tu funcionalitu po více než roce provozu (viz datum předchozího postu a poslední modifikace chlazení) zaregistroval vůbec poprvé. A taky to znamená, že výše popsaná výměna ventilátoru za tišší (ale méně účinný) je naprosto bezpečná, protože ta teplotní rezerva je daleko větší, než se na první pohled zdálo.
